三進敦煌散文
從阿克塞方向過來，離敦煌市區還有二十多公里的地方，突然有一條嶄新的柏油路出現在眼前。路上方，一塊褐色旅遊大牌子上的箭頭，赫然指向鳴沙山、月牙泉。
看來，這是爲下月即將在敦煌開幕的世界文博會準備的道路。
我毫不猶豫地拐上了這條路。
這是一條別具一格、讓人賞心悅目的景觀大道——中間兩車道是黑色柏油路面，兩邊寬闊的步道用赭紅色沙礫鋪就。從這裏開始，穿過郊外一個又一個花團錦簇的村莊，連接起新建的月牙小鎮和鳴沙山月牙泉景區，最後到達莫高窟遊客中心。
有的路段還沒有完工，滿身紅塵的工人們，正忙着給沒有鋪沙的路段兩邊鋪沙。我把車速放到最慢，工人們停下手裏的活計，靠邊打着手勢指揮我駛過。
道路兩邊是綠油油的村莊，綠油油的田野。一望無際的葡萄架下，掛滿一嘟嚕一嘟嚕的葡萄。一片片金黃色的萬壽菊在微風中搖曳，一株株金黃色的向日葵笑彎了腰，一個個金黃色的金瓜從翠綠的地上探出身子……正是金秋時節，正是金色滿園！
路上車輛很少，我們很快就到了鳴沙山下。
這是我第三次到敦煌。
頭一次來，還是一九七九年。市裏文教局組織業餘文學作者到敦煌採風。轉眼快四十年了。那時的敦煌不過是一個土嗆嗆的小縣城，土房土路土氣十足。那時，到鳴沙山下沒有路，要趟過一片沙海；月牙泉比現在大，波光瀲灩，上面只有幾間破舊的廟宇土屋。當然，也沒有什麼人。
我記得，負責接待我們的，是敦煌縣文教局的一個工作人員。帶我們去鳴沙山的路上，他操着濃濃的當地口音，給我們講起鳴沙山和月牙泉的傳說。
他說，很久很久以前，這裏沒有沙，也沒有泉，只有一座雷音寺。每年四月初八，寺裏都要舉辦浴佛節，各地的善男信女們都來上香拜佛。
有一年，佛事正進行到高潮。住持方丈從寺裏端出一碗祖傳聖水，準備潑灑給衆人消災避禍。忽然，一個外道術士跳出來，要和方丈鬥法。只見術士揮舞着手中寶劍，嘴裏唸唸有詞。霎時，狂風大作，天昏地暗，鋪天蓋地的黃沙，一下子把雷音寺埋了起來。奇怪的是，方丈手裏的那碗水卻紋絲不動、安然無恙。術士使出渾身解數，往碗裏填沙，但直到碗邊周圍填出來一圈沙山，碗裏卻始終不進一粒沙子。正當術士無計可施，想逃離而去時，方丈把碗一斜，水倒出來變成了一彎清泉，術士變成了一塊黑色的大石頭。原來，這碗水是聖水，佛祖釋迦摩尼所賜，專爲人們消病祛災的。因爲外道術士作孽多端，佛祖顯靈，碗傾泉涌，便有了這鳴沙山，便有了這月牙泉。
那時的我，才三十歲。我和小夥伴們攀上一座沙山，看到山下清澈的泉水，翠綠的蘆葦，由不得爭搶着飛身而下。衣服一扒，撲通撲通跳進泉水暢遊、打水仗。鬧夠了，爬上岸，溼漉漉的身子埋在滾燙的沙子裏，盡情享受大自然的樂趣！
那時，照相機是奢侈品，忘記了是誰帶了一部單位的海鷗照相機，給我拍了好幾張、洗出來只比郵票大一點的黑白照片，現在還寶貝似的.珍藏着。
去年十月，去額濟納看完胡楊，我第二次來到敦煌。那天也和今天一樣，到這兒也是下午四五點鐘；也是直奔鳴沙山、直奔月牙泉。
敦煌已經今非昔比，鳴沙山已經今非昔比，月牙泉已經今非昔比！
到鳴沙山已經修起了專門的大道，車子很遠就被攔下，都讓停在路兩邊的停車場。
進入景區，首先看到的是一個很大的廣場。廣場上綠樹如茵，大門及遊客中心豪華氣派。從廣場到月牙泉，有車行的水泥大道，有人行的木棧道，有花壇綠地，有商店餐館，有公廁，有電瓶車站，有駱駝乘騎點兒，有滑翔機、直升機起降的機場……
雖然已是傍晚時分，遊客中心還是擠得水泄不通，每個售票窗口都排着長隊，後面還有人不斷涌進來。
我們拿着老年證，找到專門開設的窗口，換好免費優待票，排隊進入景區。
雖然還是酷熱難當，卻擋不住遊人如織。沙漠裏一個駝隊連着一個駝隊；沙山上一羣遊客接着一羣遊客；大門口、巨石旁、月牙泉邊、遊亭長廊、花壇前，到處都是遊客，到處都圍滿了拍照的人。
雖然乘坐滑翔機、直升機價格不菲，從幾百元到數千元不等。頭頂上，還是震耳欲聾，一架接着一架起飛、降落；一架接着一架降落、起飛……
鳴沙山更加壯美多姿。沙峯起伏，有的靜臥如眠，如睡美人；有的彎彎相連，像月芽兒；有的棱角分明，似金字塔；有的逶迤起伏，蟒蛇一般；有的丘丘緊挨，猶如魚鱗……陽光下，一座座沙山金光燦燦，宛如一座座金山。最高的沙山上，有爲滑沙者架起的登山“天梯”，遊人可以順着“天梯”爬上去，再從山頂滑下來。這時，沙隨人流，嗚嗚作響，發出管絃鼓樂般的隆隆聲響，扣人心絃，鳴沙山就是因此而得名！
月牙泉還是清澈如鏡，就像一位窈窕淑女，靜靜地躺在沙山夫君闊博的懷抱中。上邊的山坡上，修建了一片錯落有致的古色古香的唐式建築，重現了昔日繁華盛世時的風采。半坡上，那棵千年老柳樹也被保護起來，更加鬱鬱蔥蔥。
我們頂着烈日，又在月牙泉轉了一圈。因爲一天舟車勞頓，便早早出來找地方吃飯住宿。
在我們停車的地方，立着一塊賓慶緣的客棧招牌，按着上面的電話打過去，說還有房間，且價格便宜，標準間一百元。年輕的女老闆娘騎了電動車，來接我們看了。房間乾淨敞亮，便辦好手續住了。
客棧就在大道旁邊，離停車的地方也就二百多米，整個一排，一家挨一家都是私家客棧，都是才建起來的，去年我們來時還沒有。
稍事休息，去外面吃了飯，又到觀景大道去看月牙小鎮。
小鎮也是新建的，去年來時也沒有。據說，它是上海、浙江和當地合作的項目，叫千年敦煌月牙小鎮民俗文化旅遊區。小鎮都是按着當地早年的民房、民居風格建造。一排排土裏土氣的土木房屋，一條條土裏土氣的小巷街道，看起來質樸、親切。設計頗具匠心，風味小吃、手工作坊、休閒書屋，甚至連財神廟、土地廟都規劃了進去。當然，設計者也沒有忘記給小鎮注入時髦的現代化元素，如酒吧、咖啡屋、網吧等等。
小鎮還沒有完全竣工，開門納客的沒有幾家。但我相信，全部項目建成後，一定會給敦煌——這個蜚聲中外的西部小城，又增加一抹繽紛靚麗的色彩！
眼看着夕陽西下，我們隨便轉了轉就回客棧洗漱歇息了。
翌日。一早起來，沿着景觀大道去莫高窟。在遊客中心買好應急門票——專爲沒有提前預定票的遊客準備、只看四個洞窟的門票——正好一輛去景區的大巴吆喝着要開車，我們趕緊上車。
莫高窟，又叫千佛洞，也已經今非昔比！
記得，我第一次來時，莫高窟牌樓外面不遠處是一條小街，街上塵土飛揚，到處都是提着筐、挎着籃賣李廣杏的鄉民。李廣杏只有敦煌纔有，個頭不大，外皮細膩，極甜。傳說是大將軍李廣從外處引入。人們爲了紀念他，取名李廣杏。
進入莫高窟，洞窟也破破爛爛，可以看到，大塊大塊被外國人盜走壁畫的地方沒有處理，沙土撲簌簌掉落。連接洞窟的木梯歪歪扭扭，踏上去吱呀作響。可能是同屬於文教系統的緣故吧，接待我們的人拿着手電筒，領着我們參觀了幾十個洞窟，講述了一個又一個動人的壁畫故事。
如今，千佛洞也像鳴沙山景區一樣，開闢了廣闊的景區，建設起停車場、博物館、餐飲購物等功能區，還把景區打理的如同公園一般，樹滴翠、草遍地、花爭豔、鳥啼鳴，一切都煥發着勃勃生機。
鐵隔欄把洞窟圈護起來，整座山都經過了保護處理。木梯已不知所蹤，修建了永久性混凝土步道、護欄。洞窟內也都做了修復，洞窟的牆壁被一人高的玻璃罩住，避免遊人觸摸。遊人在導遊的引領下，最多隻能遊覽八個洞窟。
參觀洞窟就像趕鴨子似的，一撥人跟着一撥人，根本不允許你停下來認真觀摩洞窟裏的壁畫、更沒有時間琢磨那一幅幅精美的壁畫描寫的動人故事。因爲我們買的是應急門票，導遊的麥克又特別差，嗚嗚啦啦的一個字都聽不清。十一點多進去，不到半個小時就看完了94、96、98和148號四個洞窟。
印象最深的，一個是96號洞——九層樓。居莫高窟的正中間，是莫高窟最高的建築，進入莫高窟首先看到的就是它。它依山崖而建，俗稱“大佛殿”，供奉着世界最大的室內盤腿而坐的泥胎彌勒菩薩的造像。我們看到的是一九八六年重新加固維修過的。
還有一個是148號洞——睡美人。主室的佛壇上，釋迦摩尼的涅槃像，長十五米。佛側右而臥，雙眼微閉，面容豐滿圓潤，左手自然放於左腿之上。佛身上的衣紋質地柔軟流暢，好像隨着身體的起伏而起伏，一副安然入睡的樣子。涅槃像後還塑有佛弟子、天人、各國王子、佛姨母、菩薩等舉哀像七十二身。
涅槃是梵文的音譯，意思是“滅”或“滅寂”。是說，佛八十歲時肉身雖已入滅，精神卻達到不生不死、永不輪迴、常樂我淨的最高境界。這也是佛教徒追求的終極目標。
離開莫高窟已是午後兩點了，沒有吃午飯就驅車上了高速，踏上歸程。
大約四十公里，到瓜州（以前叫安西縣）服務區。打開一聽隨車帶的午餐肉罐頭，泡了碗泡麪、嚼了點兒新疆買的饢，就算進了午餐。
然後，繼續出發。下午六時，回到此行的出發地——嘉峪關。
歷時十二天的南疆行結束了！
