終於走上朝陽洞散文

朝陽洞所屬的位置，在離西安約三十公里外的太平峪內山上。我也早聞其名，卻一直沒去。主要因爲那座山路險線路長（20公里，爬高2000米），還要爬梯子上下懸崖。讓恐高的我膽怯不已，覺得沒有必要走一趟。

不過，前年聽驢友講，去往朝陽洞的途中盛放着許多紫色杜鵑花後，我又心動了。打算在紫杜鵑花開之日攀爬，賞花之外也把秦嶺七十二峪內，著名爬山線路中唯一錯過的“空”填上。免得一想到這條著名的線路未爬過，總覺得還有一件事未了。

五月是秦嶺海拔兩千米以上高山杜鵑花盛開的季節。最近幾個週末全在爬高海拔的山，賞高山杜鵑花。上週在分水嶺東邊的山上，遇見比往年提前開放的紫杜鵑花後就想到朝陽洞。

當5月19日的週六，一戶外俱樂部發放朝陽洞的線路，察覺時機已到，立即報了名。

通向朝陽洞的公路與通向萬花山重疊。這段水泥路足足八公里長，大旅遊車無法通行。曾經兩次去往萬花山，都不走水泥路。一次是中巴車開到登山口，另一次是我和同伴僱請當地人開摩托車送去的。這一次，出發時我已想好僱車上去。

結果此趟的司機不熟悉道路，在三岔口沒有停車，問領隊是不是拐進去，領隊哼了一聲，他就開進去五公里多，一下子讓全車人很高興。不過，在那條路上開大車真的有些危險。路太窄，一面貼着山，一面是深溝，車輪緊壓溝沿。把我嚇得感覺不如走呢，簡直太虐心了。司機也大吼領隊：“怕走水泥路，一車人連命也不要了！”

真是你爺的大腿（我是在心裏罵）！這條路從來不曾進過大客車，你自己情況不明，偏信領隊的話，把我們置於危險境地。好在大車佔滿路的這段時間，沒有車從對面開過來。否則，別說車，就是來個人也過不去！

領隊之所以冒險騙司機開進去，只因早上晚了半個多小時出發，大家有些抱怨。另外，他也想爲大家每人節省僱擺渡小車的十元錢。可是，領隊你同樣爺爺的腿（也在心裏罵），爲十元錢，你竟把我們三十多人的安全置之不顧，我的命難道只值那十元錢麼？

萬幸，這位司機技藝高超，嘴裏吼着，把亂掃着樹枝的客車氣呼呼地開到一家可以調頭的院門外後，他如釋重負的停車，我們也懷着同樣的心情下車。

正式上山後，有點像十里長峽的峽谷深溝橫在眼前。森林植被茂盛，綠得養眼。山澗小溪潺潺，空氣溼潤清新。今天又是陰天有霧，氣溫也下降了些，不是很熱，置身在天然的大氧吧中舒服極了。只是剛下過雨，路很溼滑，在長着青苔的石頭上走路須很小心。

從進山開始一路跋高，走完河道的緩坡不久，便來到被爬山人稱爲“練驢坡”的'直拔山坡。幾乎切着山坡走，必須高度集中精力，注意腳下，否則會滾下山坡。如此陡的路，大家都擔心原路下山時，霧水浸溼了一天的路是否更加溼滑。

在“練驢坡”前，山勢相對平緩，水汽充沛，雜草灌木密集，樹林層次錯落，很密實，不見天也幾乎看不見地，一派濃綠，綠葉滿目。走進“練驢坡”後，海拔更高，原始森林全是古樹，又以冷杉居多，樹幹數丈，筆直挺立，樹冠參天，林間反而空曠。樹下，一種叫五鈴花的草兒，一叢叢地相繼開放，花瓣像五個紫色天鵝一樣相依在一起，精緻漂亮，非常好看。

此刻，森林中瀰漫着一種醇厚的香氣，由杉樹釋放，非常好聞，沁人心脾。如小矮人的我們，在霧氣輕飄的森林裏逐坡向上，一如登臨仙境般的愜意。從進山到爬完“練驢坡”到埡口間的四小時中，這是唯一令人心曠神怡的時刻。

除此之外，這一路全在森林濃霧中前行，樹高林深，遮天蔽日。下午返回時，下着小雨，只聽雨打葉聲響，少許落於頭頂，可見森林多密！

到了埡口，將近一點，吃過午餐後繼續前進。總算爬到山頂樑上，視野相對開闊，三三兩兩那種高大的粉白杜鵑樹，可惜花已謝盡。繼續走，路邊盛開着紫杜鵑花，兩米多高的樹身，花型很美很漂亮，在濃霧森林的襯托下更加豔麗。一些花開不敗，更多花開正好。

這裏的紫杜鵑樹少得可憐(後來知道，驢友說的很多，是在去朝陽洞的另一條路上)，到朝陽洞以前不足十棵。我很滿足，總算欣賞到朝陽洞的紫杜鵑花，已不虛此行。

從山樑上到朝陽洞的路更難走，數次從溼滑陡峭的石頭或架起的兩根木頭上通過，我很害怕。後因與小夥伴反覆找路，幾次萌生放棄的念頭，但又不甘心。心想如果翻過這面山坡，朝陽洞就映入眼簾，此時要放棄，可“虧大”啦。於是，我與同伴相互鼓勵，仔細找路。可前後不見來人，只有我倆在山坡的岔路上轉，突然心生恐懼。

在總也走不到看不見朝陽洞之際，又轉到一個峭壁前，我徹底失去了信心，實在擔心回程的危險。小夥伴說“現在放棄太可惜了。按照領隊講的，從埡口到朝陽洞只有四十分鐘，我倆都走了快一個小時了。”

此話有理，我讓她先轉過去，探一探能不能瞅見朝陽洞。她爬上去後拐了一下，便沒了蹤影，正要喚她回來，卻傳來她興奮的聲音：“快點，快點，我們到朝陽洞了！”

我趕緊爬上去，轉個彎，果然看到了朝陽洞。距離我剛纔想要放棄的懸崖，只有三分鐘的路程。真的非常感謝同伴間的相互配合，否則會變成一趟“遺憾”之行。

朝陽洞別有洞天，得天獨厚，環境絕佳。

它躲在一座獨特的巨石中，整座巨石青白，向陽的一面接近垂直，約五十米高，高和寬幾乎等同，呈正方體，石上寸草不生，與兩邊植被茂盛的土山相連，如同夾在中間，且爲最高峯。

據傳，巨石山上有遠古修行人(也許是洞穴時代，古人的居所)鑿成大小不一的洞室三間，均無門。需爬搭在洞口的梯子，才能進到離地約兩米高的兩個大洞內。洞壁經年風化，已瞧不到鑿痕，光滑如水泥抹成。因此，也有另一種自然形成的洞的說法。大洞高五米，約十多平方米。最小的洞高近三米，五平方米左右，都能住人。因其洞口朝向陽，故得其名朝陽洞。

朝陽洞的海拔在這一帶鶴立雞羣，洞前遠離對面山巒，與周圍羣山形成合抱，因而視野無比開闊，坐在洞裏，欣賞着遠方的雲捲雲舒，好不自在。

今天，我們有幸觀賞漂亮的雲海，簡直是如夢如幻的仙境。而且，雲海呈現的時間，正好在我們今天十小時的爬山中唯一一次放晴的十分鐘裏，一到朝陽洞前，剛剛好遇見。如果在前半段濃密的森林裏，再漂亮的雲海，我們也不能大飽眼福。

朝陽洞的巨石前全是緩坡空地，約有半個足球場大，從中間一條小路分開。左邊肥沃的坡地平整成迷你型梯田，梯田的黑土整齊地種植着青菜，綠油油的，長勢喜人。另外四級梯田裏的纔剛出芽，分不出是何種菜苗。右邊大面積的土地順着坡，似乎未種上莊稼，但也精心或長期使用過，黑油油的鬆散的土裏不見一絲雜草，也可能沒有發芽。

它們由在此修行的人開墾出來，賦予了遠離人煙的朝陽洞一片片生活氣息，勃勃生機，讓一路惶恐不安的我們，如同走到一個驛站，心裏變得放鬆踏實。

今天可能在右邊最大的洞裏住着一個修行人，站在院子的我們看見洞內撐開一頂乾淨的綠色戶外專業帳篷，搭在簡易的木牀上。出於尊重，我沒有爬上去查看。因此，除帳篷外還有什麼，我不知道。幾個爬進洞內的驢友說出家人可能在帳篷裏，也可能帳篷裏沒有動靜。這頂帳篷，在後來驢友發給我的16年初秋在此拍攝的照片中也出現過，當時還有兩位黃袍僧人。

在一個小一些的洞中，還有一些簡單的生活物品，比如木桶、案板和種地的工具等。所有物品都乾乾淨淨地整齊擺放着。

我最深印象的是大洞左邊那個需要爬上梯子的洞，乾淨整潔，架起的簡易木牀上，靠近洞口的這一頭，放置一個潔淨透明的大大的塑料旅行包，內裝一套乾淨被褥，上留一張紙，寫着：請放心打開使用，只需用後整齊原樣放好，便於其他人使用。

之前來過的隊友說，前幾年就見過這套被褥，在此的出家人還告訴他，這套被褥是爲需要在此留宿的人們準備的。因爲這裏極少常年長住的修行人，他們一離開，也把帳篷留下來，還有幾件生活用具。

想必這是一種傳承，從驢友們往年拍攝的僧人照片中得到都不是同一位僧人，而照片中的洞內外幾乎一樣。正如這院裏種植的蔬菜，常年都生長。但播下種子的人，未必是收穫的人。

一對爬山父女在旁邊做飯，見一位在此做飯的領隊要拔兩棵青菜下面條，便說：“剛纔我也說拔兩棵青菜下鍋，可我爸不讓，說師傅們在這麼高的深山裏種菜太不容易了。”

領隊說他常年帶隊攀爬此山，這裏好多次無人居住，地裏卻長着菜，不是野生的，全是齊整的蔬菜，季節不同，長的菜也不同。

我想，可能是雲遊到此的僧人們間有種默契吧，如同“前人種樹後人乘涼”，到來是什麼季節，就播下什麼種子。纔有剛纔他們提到的秋天全是整齊的蘿蔔和土豆，令洞前總有盎然的生活氣息。

除了出家人的仁慈與利人才能利已之外，還要在此生存下來實屬不易。應感恩先師們在此開墾這片土地，才使秦嶺深處的人跡罕至的朝陽洞，薪火永續，修行人駐足常在，採藥人在此留宿落腳。

這些年的爬山行，於終南山常遇修行的茅棚，大部分是倒塌的。凡有茅棚，門前周圍必有或大或小的可種地。茅棚倒了，土地定然荒廢了。而朝陽洞的更新，真的不多見，而且因其洞室身在巨石內，永遠不會倒塌，更利於安居生存。

我沒有宗教信仰，但尊重他人的生活方式。巨石前這塊菜地，觸動我的心絃。我決定從今以後每一次爬山，都要攜帶一些菜種子，在山中那些廢棄茅棚的地裏順手撒下去……

正因如此，這趟朝陽洞之行，收穫的不僅是風景，更多的是啓發：利人就是利己！